De Teherán a Isfahan

Estamos en Teheran, ciudad caótica por el tráfico. Acampamos a las a fueras de la ciudad y sin apenas dormir nos disponemos a cruzar  los 420 km de desierto que lo separan de Isfahan;  grandes rectas,  un desolador paisaje de grandes esplanadas,  montañas desquebrajadas por la sequedad y puestos de artilleria militar antiaérea en mitad de la nada nos acompañan en nuestro camino. El calor es axfixiante, 43 grados con el traje de la moto puesto y el motor soltando calor entre las piernas, parece que vamos a salir ardiendo. Las botas se me derriten, teniéndolas que sacar de la moto pues me quemo los pies. Tenemos que  parar varias veces en el camino para refrescarnos en minúsculas zonas arboladas  con un canal de agua ,así conseguimos llegar a Isfahan, quedando aquí con unos amigos conocidos en Masule. Nos enseñan la ciudad visitando la segunda plaza mas grande del mundo y el famoso puente de 33 ojos.  Nos invitan a cenar y a la noche nos alojamos en un hostel de 10 dólares quedando con los amigos a la tarde del dia siguiente, pues nos han invitado a una fiesta en el jardin de su casa, cumpliendo con la norma de amabilidad en Iran. Respecto a Pakistán la cosa esta complicada, la situación en el país no es segura debido a los secuestros, atentados, fronteras con Afganistan y demás problemas con los traficantes del opio, por lo que estamos un poco bloqueados en nuestro paso a India. Contemplamos la opción de meter las motos en un avión o por vía marítima, siendo el costo de unos 1000 euros, escapando a nuestro presupuesto de viaje, así que en estos momentos estamos pensando por donde continuar y que hacer.   

Sonrisas en Irán

Cuesta dejar de mirar atrás cuando alguien te da todo a cambio de nada, cuando has invadido su mundo viniendo de tieras lejanas, cuando te miran incesantemente con sus brillantes ojos diciendo todo, sin decir nada. Llegamos aquí, a estas tierras de oriente, con nuestros vehículos espaciales nunca vistos aquí, disfrazados de astronautas, con nuestras botas y casco, hablando un idioma que no entienden, pero no hace falta ,una mirada, un gesto, una risa hacen la conversación más bonita posible entre dos seres humanos. Cuesta dejar atrás a estas familias, dejando sólo el recuerdo de alguien que pasó por aquí un día, sacándoles una sonrrisa, dejando una estela de polvo con nuestras motos al partir, apretando los dientes para no llorar, para no olbidar, para aprender la lección de humildad dada por estas personas, recuerdos y más recuerdos porque al fin y al cabo en eso nos convertimos...

Irán

Irán, país de contrastes, montañas, desiertos y clima tropical a las orillas del mar Caspio. Solo puedo decir que la gente es maravillosa, increíble la amabilidad. Nos ofrecen sus casas para dormir, nos dan de comer, solo basta con pararse y en un minuto una familia te ha acogido. Pese a tanta amabilidad, resulta difícil entender que un gobierno tenga al país sometido a una censura a personas tan abiertas respecto a todo, música moderna, pop, rock o música disco. El alcohol tiene que ser vendido en el mercado negro pues está  prohibido. Llas mujeres no pueden lucir el pelo ni ponerse falda. Las playas están separadas para hombres y mujeres y un sinfín de cosas. Ahora estamos en Masuleh,  un pueblo de montaña en el cual nos quedaremos unos 10 días pues mi compañero ha sufrido una caída, haciéndose daño en una rodilla partiendo mas tarde a Teheran para ver la posibilidad de tramitar el visado a Dubay, para de aquí embarcar a India, pues en Pakistan está la cosa fea . Mientras espero su recuperación, me dedico a hacer pistas por unos parajes de montaña alucinantes y ha hacer turismo con unos amigos iranís.

Censura en Irán

Nos vemos obligados a descansar, pues mi compañero se ha lesionado una rodilla y no podremos continuar en unos días. Estamos en Masuleh, un pueblo pequeño sin apenas cobertura. A causa del régimen iraní no podré subir imágenes, ni textos durante mi estancia en este país, pues está censurado.

Os seguiré informando de mis azañas siempre que me sea posible.

Armenia

Entramos en Armenia haciéndonos falta visado, el cual tramitamos en la misma frontera por 10 dólares. Es un país, sin duda, con un antes y un después cuando pertenecía a Rusia; se ven un montón de fábricas abandonadas y edificios a medio construir. Nos dirigimos a Yerevan, capital de Armenia, atravesando parajes de montaña, cayéndonos una buena nube. Ya en la capital del mundo de las cosas feas, nos alojamos en un… no sé cómo llamarlo, casa del síndrome de diógenes, un agujero con las paredes forradas con cajas de cartón, con el baño de la película de Transpotin y con un patio con miles de cosas inútiles apiladas ¡¡que lugar por dios!!! lo sorprendente es que la luz del baño se enciende cuando se juntan dos clavos, uno puesto en el marco y otro en la puerta, ingeniería rusa, jajajaja... el precio del agujero es de 2,50 euros, quedándonos dos noches para partir después dirección Goris, pasando por puertos de montaña, caminos de la ruta de la seda, lugar donde pasaremos dos días conociendo sus alrededores, es una ciudad de montaña muy tranquila donde disfrutar de sus bellos parajes y pueblos de alrededor, comiendo albaricoques, pues son originarios de Armenia y cogiendo fuerzas para atravesar Irán, ya próximos a su frontera.

Por las montañas de Georgia

Nos despedimos de Turquía, dejando atrás muchos buenos momentos, compartiendo con sus gentes sonrisas y muchos tés… gracias a todos por su hospitalidad… dejamos atrás el monte Ararat y visitando las ruinas de Ani ,antigua ciudad de la ruta de la seda, lo que fue un imperio quedando aun restos de sus construcciones en pie. De aquí partimos dirección Posof, frontera con Georgia, conociendo a otros dos moteros austriacos que se dirigen a Pekin, con los cuales haremos grupo para hacer pistas en Georgia, pasando varios días juntos. El recibimiento en Georgia es por pistas de tierra polvorientas, con las nubes amenazando lluvia y pastores de vacas por medio de la pista. El ambiente es ruso, camiones y coches rusos y nada de tema musulmán. La gente viste como en Europa y los cajeros dan dólares; la gente nos mira desfilar con asombro pues vamos un comboy de cuatro motos, metiendo ruido y super cargados de equipaje como si de una caravana de la ruta de la seda se tratara. Nos saludan a nuestro paso por las poblaciones. Llegamos a una población parando a buscar alojamiento, regateando el precio de la habitación, quedándonos aquí para planificar, junto con los moteros austriacos, la ruta por pistas de montaña para el día siguiente.

Monte Ararat 5137

Después de largas rectas, un paisaje volcánico, carreteras sin asfaltar y fértiles tierras con verdes praderas, hemos llegado a Dugubayazit, pueblo a los pies del monte Ararat, lugar donde se dice que han aparecido los restos del arca de Noé. Con sus 5137 metros de altitud, preside un gran altiplano con nieves perpetuas en su cumbre con forma de cono, pues es un volcán. Nos alojamos aquí dos días para descansar y hacer los primeros cambios de aceites a las motos, mirar niveles, enderezar piezas y demás cosillas, dándolas una limpieza a fondo, pues no hay por donde tocarlas. Hoy hay tormenta y un bonito espectáculo con el monte Ararat de fondo con un gran arco iris. Nos informamos para su ascensión, siendo necesario los permisos de la federación de montaña turca y del gobierno que tardan 46 días en conceder, siéndonos imposible esperar tanto tiempo, partimos dirección Georgia recomendados por un español que conocimos, para descubrir sus bellos paisajes de montaña y hacer rutas por sus múltiples pistas.